El Mercado Central está lleno de estímulos. Hay muchas cosas irresistibles dentro de esa Catedral organoléptica. Pero hay dos que hipnotizan. Una es su cúpula central, para ver la otra solo hay inclinar levemente el cuello: son las aceitunas del Moixamer. Hasta en Japón las conocen.
El mercado de Colón ya no es un mercado. O eso es lo que creía yo. Hasta que bajé a la planta baja y me fui a la pescadería de Luis, a la frutería de Fina, a la charcutería de José Manuel y a la carnicería de los hermanos Varea. El mercado de Colón es muchas otras cosas, pero también sigue siendo un mercado
Pasear por el mercado de Ruzafa un día cualquiera es toparse cada pocos metros con carteles de ‘Se Traspasa’ y persianas cerradas que acumulan polvo. Pero también es descubrir unas cuantas paradas que abrieron hace no mucho, capitaneadas por personas de menos de 40, que tienen ilusión por salvar un mercado que si lo visitas un lunes crees que tiene los días contados
Las latas han salvado muchas cenas improvisadas, han propiciado que lo que iba a ser un breve aperitivo se convierta en una bulliciosa comida, han socorrido a muchas familias cuando se presentaba por sorpresa algún miembro inesperado. ¿Qué sería del mundo (y de los solteros) sin las latas?
Es martes, día flojo en el mercado, también en el del Cabanyal, pero los pescados que reposan sobre el puesto de Bianca resplandecen. Con una breve mirada, sabes que estos peces hace pocas horas todavía nadaban en el agua y aún mantienen ese destello de los rayos de sol al chocar contra el mar.
Creían los aztecas que el árbol del cacahuatl calmaba el hambre y la sed, otorgaba sabiduría universal y curaba las enfermedades. Puede que exagerasen, pero no iban del todo desencaminados. Algo tiene el cacao que es capaz de aliviar las penas y mejorar el estado de ánimo de quien lo toma
Los estigmas, esas pequeñas hebras coloradas que asoman entre los delicados pétalos violeta de la flor del azafrán, son el centro de la vida de Domingo Rodríguez
Rojas Clemente, ese pequeño y desconocido mercado que se erige entre El Carmen y La Pechina tiene solo 17 puestos. En uno de ellos tienen el mejor queso feta de la ciudad.
No se sabe con seguridad el año en que los primeros Palanca comenzaron a vender carne. Algunos archivos hablan de 1895. Era cuando todavía se vendía en la calle, antes de la construcción del Mercado Central. 25 años después llegó la carnicería de la calle Santo Tomás, muy cerca de Mosen Sorell, de la mano de Vicente y luego la parada número 3 del entonces recién inaugurado Mercado Central.
Cuando Michel Resendiz cruza el Atlántico para visitar a su familia en Tijuana, se pasa los dos o tres primeros días comiendo chilaquiles, unos triángulos de maíz que se bañan en salsa de chile verde o roja y que en su país se toman para desayunar o comer. Es su plato favorito. Ese al que vuelve cada vez que está en casa para recuperar sus raíces y conectar con su pasado.
“Buen vino, una ostra y tu cuerpo… La vida tiene sentido”. La frase que corona el mostrador de la Ostrería del Carmen es toda una declaración de intenciones. En esta parada del mercado de Mossen Sorell cada mañana y algunas tardes desde hace cinco años, la agilidad de Héctor o la destreza de Santo destapan fragmentos del Atlántico y el Mediterráneo. Esas porciones de mar se ocultan bajo los caparazones de las ostras que se sirven en el remodelado mercado del barrio de El Carmen.
En el mundo de la gastronomía han sido los mercados instituciones clave para la distribución de mercancías comestibles. Esta afirmación, que es una obviedad histórica, puede estar quedando solo para el recuerdo debido a las transformaciones que se producen a cada momento no en el ámbito del transporte o en las técnicas de conservación,que parecería lo propio, sino, de forma menos previsible, en el del turismo y la cultura vital.
Francisco Garrido, al que todo el mundo conoce aquí como Paquito, se despierta a las 4 de la mañana de lunes a sábado. Lo primero que hace al llegar al Mercado Centrales desembalar el género, previamente seleccionado en la Tira de Contar, ese hormiguero hortofrutícola donde agricultores y minoristas se dan cita cada madrugada, y ordenarlo sobre el mostrador de la parada.
Las algas marinas, pese a su gusto salino, viven un momento dulce en la gastronomía. Muchos de los cocineros que tienen algo que decir en la Comunidad Valenciana han caído rendidos a los matices que aporta ese sabor a mar. La persona que los abastece tiene un pequeño puesto en el Mercado de Ruzafa y es topógrafo